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Zu Gast bei Gadhafi Durch den Idhan von Ubari
Langsam geht die Steinwüste in eine Sandwüste über, erste Dünen tauchen Am nächsten Tag erreichen wir das Dünenfeld. Muhamat beginnt im Sand ein
Loch zu graben. Er will wissen, wie weit die Durchnässung des Sandes reicht. Er kann den Arm bis zum Ellenbogen in nassen Sand stecken, also an die 40
Zentimeter. Unsere beiden Tuareg schütteln ungläubig die Köpfe. Wie muss es auch hier geregnet haben! Doch jetzt ist der Himmel tiefblau und die Sonne strahlt. Heute morgen hat es 4°C.
Wenn das kein Fortschritt ist! Nach einigen Kilometern Fahrt erreichen wir den Bir Tissekawene (JPS: N27°55.008/E11°01.374), was soviel heißt wie Antilopenhörnchen-Brunnen. Der Brunnen ist mit Blechen abgedeckt.
Kamele am Bir Halou Am nächsten Vormittag erreichen wir den Brunnen Bir Halou (JPS:
N26°42.154/E10°18.495). Und da trifft auch schon die Kamelherde, die gestern abend an unserem Lager vorbeizog, am Brunnen ein. Ein drei Tage altes Fohlen läuft locker mit. Die
Strecke vom Lager gestern bis hierher zum Brunnen betrug immerhin 35 km. Kamelstuten sind ein ganzes Jahr trächtig, dann geben sie ein Jahr lang täglich
bis zu zehn Liter ihrer so nahrhaften Milch. Die männlichen Tiere, meist kastriert da sonst recht rauf- und beißlustig, werden in der Regel als Schlachtvieh
verkauft. Und dann gibt es natürlich die wunderbaren Reittiere, helle, am besten weiße, langbeinige Tiere. Ein paar Meter neben dem Brunnen findet sich ein kleines, natürliches,
schilfumrandetes Wasserbecken. Die Gegend hier ist reich an Wasser und gut versorgt mit Brunnen. Auf der Weiterfahrt durch die sandige Ebene erschließt sich die ehemalige
Seenlandschaft deutlich. Die Ufer der Seenbecken sind anhand der Schieferabstufungen gut zu erkennen, ebenso die geriffelten ehemaligen Seeböden. Seit einiger Zeit sind wir nun schon im Idhan Ubari, oder
Edeien Ubari, einem großen Sanddünengebiet unterwegs. Wir kommen an Felskegeln vorbei, auf deren Spitze Redjem thronen, Von Al Awaynat nach Ubari
Am nächsten Vormittag stoßen wir im rechten Winkel auf die Teerstraße nach Al Awaynat. Es begegnen uns etliche Motorradfahrer, die auf der Fahrt in den
Akakus sind. Die Konturen dieses Bergmassivs zeichnen sich in der Ferne ab. Al Awaynat besitzt eine Tankstelle, eine Post, und einen kleinen Markt. Wir
decken uns mit frischem Obst und Gemüse ein. Als Verkäufer verdingen sich natürlich nur Schwarzafrikaner. Bei einer Marktfrau erstehe ich ein Glas mit
einer klebrig-braunen Masse, nur „pour femme“, wie mir versichert wird. Frau wirft etwas von dieser Masse in die Glut eines Öfchens, worauf sich süßlicher
Wohlgeruch verbreitet. Diesen Wohlgeruch soll frau sich nun an ein bestimmtes Körperteil fächeln. Wenn’s was bringt... Auch einige junge Tuareg sind hier als
Händler tätig. Sie erzählen, sie seien 15 Jahre alt, kämen aus Burkina Faso und dem Niger und verkauften hier ihren traditionellen Silberschmuck an Touristen.
Da greifen wir natürlich auch zu, erstehen mehrere der aus Sterlingssilber gefertigten Tuareg-Kreuze. Muhamat kauft zwei aus bunten Lederriemen geflochtene Schlüsselanhänger und schenkt sie mir. Eine kleine
Wiedergutmachung dafür, dass er mir versehentlich vor ein paar Tagen die Autotür beim Öffnen an den Kopf geknallt hat. Ist doch schon lange verziehen! Und schon sind wir wieder auf der Teerstraße auf dem Weg nach
Ubari. Hier verlässt uns Muhamat. Er hat ein bisschen Probleme mit seiner Gesundheit Die Stadt Ubari ist seit unserem letzten Aufenthalt sehr gewachsen, modern geworden, verfügt über reichlich Läden, Cafes, Restaurants.
Wir kehren in einem kleines Restaurant ein. Es wird von einem Türken betrieben, den es vom Schwarzen Meer hierher verschlagen hat und der tatsächlich, wie es sich für einen guten Dönerverkäufer gehört, auch ein bisschen
deutsch spricht. Wir fühlen uns fast wie zu Hause. Essen und Trinken für alle kosten 12 Dinar, das entspricht ungefähr 8 Euro. Da die Bäckereien alle geschlossen haben, bekommen wir schon wieder das
Brot geschenkt. Diesmal von einem Passanten, den Djima nach einer Bäckerei gefragt hat, weil er sah, dass er etliche Weißbrotstangen unter dem Arm
getragen hat. Das Brot überlässt er uns gerne. Er besorgt sich morgen neues. Leider sind wir schon wieder zu einer Zeit in Ubari angekommen, zu der die
Polizeistation bereits geschlossen hat. Wir haben unsere Pässe immer noch nicht abgestempelt und das wird langsam zum Problem. Also suchen wir uns nicht weit außerhalb von Ubari, links von der Teerstraße nach
Germa, nahe den Dünen, einen Lagerplatz. Unterhalb eines Hügels schlagen wir unsere Zelte auf. Am nächsten Morgen geht es zurück nach Ubari. Wir füllen unsere Vorräte in den gut ausgestatteten Läden mit Milch, Säften, Konserven, Gemüse zu sehr
günstigen Preisen auf. Der Telefonladen ist zwar bestens mit modernsten Computern ausgestattet, doch die Telefonverbindungen funktionieren heute
leider nicht. Dafür kommt Djima schon nach kurzer Zeit freudestrahlend mit unseren abgestempelten Pässen von der Polizeistation zurück. Er hätte sogar die Privatnummer des Polizeichefs bekommen, damit er künftig auch zu
Nicht-Dienstzeiten die Stempelei erledigen könne. Na prima! Garamantenland: Fezzan und seine Hauptstadt Germa Wieder sind wir auf der Teerstraße Richtung Germa unterwegs. Entlang der Straße gibt es viele bewässerte Felder. Da entdecke ich plötzlich Weinstöcke. „Du vin!“, rufe ich laut, worauf mir Djima entsetzt widerspricht, „No! Ce n’est pas du vin!“, nein, kein Wein, nur für den Verzehr bestimmte Trauben. Die Fahrt geht durch den Fezzan
. In dieser Landschaft waren einst die Garamanten zu Hause, Germa war ihre Hauptstadt. Die Mursuk und seine bewegte Geschichte Weiter folgen wir der Teerstraße von Germa
nach Murzuk.
Auf dem Rückweg aus dem Sudan folgte die damalige Sahara-Expedition der berühmt-berüchtigten Sklavenstraße, der Bornu-Route, die vom Tschadsee bis nach Mursuk
führte, wo Barth nach fünfjähriger Expedition wieder im Juli 1855 eintraf. Später erlangte Barth große Berühmtheit durch sein fünfbändiges Werk „Reisen und Entdeckungen in Nord- und Zentralafrika“.
1914 eroberten die Italiener Mursuk. Bei der Ausfahrt aus Mursuk verirren wir uns in dem Labyrinth einer
Emigrantensiedlung. Wir könnten uns auch in Schwarzafrika befinden. Eine eigene Infrastruktur ist entstanden, dort lädt ein Restaurant ein, da bietet ein
Bäcker Brot feil, und in diesem Hinterhof schlachtet ein Metzger gerade ein Schaf. Die Menschen winken uns freundlich doch etwas irritiert zu. Durch den Idhan von Mursuk Endlich finden wir die Piste nach Al Gatrun. Die Luft wird aus den Reifen gelassen. Wir erreichen eine große Ebene, soweit das Auge reicht nur Sand, von Sträuchern durchsetzt und von Geröllflecken durchzogen. Die Nacht haben wir am Rand einer kleinen Palmenoase verbracht und feiern heute Nachdem sich gestern die Fahrt nach
GPS als unergiebig erwiesen hatte, wollen wir heute wieder der Piste folgen, die in den Idhan von Mursuk führt. Den Bir Mostoura lassen wir links liegen. Doch was heißt Piste! Es geht
querfeldein durch ein Dünenfeld und wir bleiben ständig stecken. Die Beschaffenheit des Sandes bleibt uns ein Rätsel. |
auf. Wir lassen Luft aus den Reifen. Muhamat macht uns auf dunkle Steine aufmerksam, die so leicht wie Glas in der Hand liegen, und spricht von dem großen See, der in
grauer Vorzeit diese Fläche bedeckte, und an dessen Ufern Dinosaurier grasten. We can imagine!
Die Dünen sind hoch und es ist für
uns nicht unbedingt ersichtlich, wie das gefürchtete Dünenfeld am besten zu nehmen ist. Jetzt entfalten sich Muhamats Qualitäten. Sicher weist er mit der Hand den Weg, zeigt die Ausgänge aus den
Dünentälern, deutet, in welchem Winkel die Düne angefahren werden soll. Der feuchte Sand trägt gut und so gestaltet sich der Weg durch die Dünen als absolut easy-going. 
Wir bleiben kein einziges Mal stecken und unsere
Jungs sind angesichts der fehlenden Action fast ein bisschen enttäuscht. Als wir abends noch mit einem wunderschönen Dünenlager belohnt werden, ist der Tag perfekt!
Bei der Weiterfahrt wechseln sich verschiedene
Wüstenlandschaften ab, auf Dünengebiete folgen Geröllkessel. An mehreren zur Orientierung errichteten Steinmännchen, den sogenannten Redjem oder Alam, und am aufgelassenen Bir Atchane (JPS:
N27°04.232/E10°32.017) vorbei, erreichen wir am Spätnachmittag das Wadi Torhawene (JPS: N26°56.882/E10°26.112). Es bietet mit seinem Akazienbewuchs schöne Lagerplätze. Akazien versorgen
sich mit ihren bis zu 40 Metern langen Wurzeln aus tiefen Bodenschichten mit Grundwasser. Am Rande des Wadis bilden geschichtete Schieferplatten eine bergige Erhöhung.
Bei einem Spaziergang auf dessen Plateau finden sich hühnereigroße, vulkanische Kugeln und die sehr gut erhaltene Schale eines Straußeneis. Etwas außerhalb des Wadis zieht eine Kamelherde vorbei. 
Es arbeiten einige Kamelhirten am Brunnen, wo mittels einer Pumpe sauberstes Trinkwasser zur Oberfläche befördert wird. Während wir unsere Wasserkanister füllen, tauschen wir ein bisschen
Süßigkeiten und Zigaretten mit den dunkelhäutigen Männern. Sie sind mit einem Pick-up hier, auf dem Wassertanks montiert sind, die am Brunnen gefüllt werden. Dieser
Wasserwagen begleitet die Herde, um die Kamele in der Wüste mit Wasser versorgen zu können. Kamele werden von Libyern nur noch zu Prestigezwecken gehalten. So wie bei uns der Wohlhabende am Wochenende zu seinem
Segelboot an ein Gewässer fährt, so fährt der betuchte Libyer am Wochenende zu seinen Kamelen ins Wadi. Als Kamelhirten fungieren Schwarzafrikaner.
verlassen eine Bergkette, durchqueren Pässe, fahren an
Plateauabbrüchen entlang. Ein beeindruckender Schieferberge wird von Muhamat als Berg Harahrhi, oder zumindest hört sich der Name so oder ähnlich an, bezeichnet. Die Landschaft aus Steinen und rotem Sand ist
wunderschön.. Immer tiefer steigen wir ab in eine Schlucht und erreichen die Dünenkette Diwuana (JPS: N26°21.981/E10°11.033). Da die Düne steil abfällt, gestaltet sich die Durchquerung als schwierig. 
Auch Wichtl auf seinem Motorrad muss
sich schwer durch den Sand kämpfen. Djima bezeichnet ihn als unseren Mehari, den Reiter. Als wir endlich die Durchquerung geschafft haben, geht es stundenlang über schwarze Geröllfelder.
Anschließend erwartet uns die Belohnung in Form eines wunderschöner Lagerplatzes inmitten einer Sicheldüne. Die Krönung des Abends ist ein Lammcouscous.
Am großen Kreisverkehr lungern viele junge
schwarze Männer herum, die meisten aus Nigeria stammend. Nach der langen Fahrt durch die Sahara auf den überfüllten Schmuggel-Lkws sind sie hier gestrandet und warten darauf, von den Einheimischen einen Job als
Tagelöhner angeboten zu bekommen. Wie viele von ihnen werden in der Hoffnung auf eine Zukunft den Weg bis an die Küste Libyens und darüber hinaus über das Mittelmeer bis Europa finden? 
Auf dem Hügel befindet
sich eine abgestorbene Tamariske. Angenehmerweise sind Tamarisken dornenfrei. Ihre Wurzeln und ihr herabgefallendes Gezweig bilden Barrieren für den Sand, der sich zu einem Hügel auftürmt, auf dem dann
die Tamariske thront. Tamarisken können sehr salzhaltiges Wasser aufnehmen. Das Salz scheiden sie durch dafür vorgesehene Poren aus den Blättern wieder aus. Auf unserem Tamarisken-Hügel wohnt
eine Schakalfamilie. Wir können ihren Bau bestaunen. Djima erzählt die Geschichte vom freundlichen Schakal, der stets die Menschen vor Hyänen und anderen gefährlichen Tieren warnte und so ein guter Freund des
Menschen wurde. 
Garamanten schufen eines der mächtigsten Berberreiche,
schon von den alten Griechen und Römern gefürchtet und bekämpft. Weder die Vandalen noch Ostrom konnte sie unterwerfen, das gelang erst den Arabern. Nach der Unterwerfung zogen sich die Garamanten in noch unwegsamere
Gegenden zurück. Sie gelten als die Vorfahren der heutigen Tuaregvölker. Im Anschluss an die arabische Eroberung erlebte der Fezzan eine bewegte Geschichte: zuerst herrschte das wilde Volk der Tubu, im 14.
Jahrhundert setzte sich dann der Herrscher von Marokko durch, der im 16. Jahrhundert von den Türken abgelöst wurde. Ihnen folgten im 20. Jahrhundert
die Italiener, die erste archäologische Grabungen vornahmen. Zu besichtigen gibt es hier die Garamantensiedlung Zinchecra mit Höhlen- und Erdgräbern,
das Grabmal der römischen Prinzessin Lucilla und ein kleines, nett gemachtes Museum, das frühe Feuersteine, Pfeilspitzen, Reibeschalen, Garamantengräber und Tuaregsättel bewahrt. 
Wie
Timbuktu ist auch Murzuk eine der legendären Saharastädte. Ihre traurige Berühmtheit erlangte sie als größter und wichtigster Umschlagplatz für den Sklavenhandel, der sie reich und mächtig machte. Von
Murzuk aus startete im Auftrag der englischen Regierung im März 1850 die große Sahara-Expedition gegen den Sklavenhandel, an der auch Heinrich Barth teilnahm. Der Geograph Barth war der erste
Weiße, der saharische Felsbilder entdeckte und beschrieb. Als er bei einem seiner Erkundungsausflüge fast verdurstet wäre, retteten ihn Tuareg. 
Sie mussten aber bereits im selben Jahr mit Hilfe eines Lkw-Konvois vor Aufständischen gerettet werden. Erst 15 Jahre später erreichten wieder Lkws die Stadt und gelang Italien erneut ihre
Eroberung. Das Fort kann man noch besichtigen, ebenso die Überreste der verlassenen Altstadt. Häufig findet man heute die aufgelassenen Altstädte und deren Umgebung von Schwarzafrikanern
bewohnt, während die Libyer in den modernen Zentren, errichtet abseits der zerfallenen Lehmbauten, ihre Wohnstatt gefunden haben. 
früh als erstes Korbinians Geburtstag. Er hatte die letzten Tage
Fieber und Schüttelfrost, doch nun befindet er sich schon wieder auf dem Weg der Besserung.
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